Cykeltutor - cykelreperation, cykeltips & cykelguides

Justering af skivebremser

Cykeltutor — Tue, 20 Dec 2011 15:03:34 +0000

Det kan være irriterende at høre på en skivebremse der piver og hyler. Dette kan både skyldes, at selve rotoren (eller skiven) er skæv eller det kan blot skyldes at bremsen skal indstilles. Få nedenstående en hurtig vejledning i at stille dine skivebremser og et par ekstra TIP’s…

Umbrachonøgler

Værktøj:

Umbrachonøgle nr. 5

Først
Kontroller at bremsens rotor sidder godt fast på navet og spænd boltene efter. Kontroller også at beslaget til bremsen íkke har løsnet sig og spænd boltene efter

Den gamle model af bremser
De fleste nyere bremser er lavet således at man blot løsner de 2 umbrachobolte bremsen er spændt med og derefter kan justere bremsen. Er din bremse en ældre variant, så skal du bruge nogle meget tynde spacers (afstandsskiver) som kan købes hos de fleste cykelhandlere. Disse spacers sættes ind mellem bremsekaliberen og beslaget på cyklen. Det gør at bremsen justeres en lille smule tættere på bremsens rotor.
Omvendt fjernes spacers, hvis man vi have bremsekaliberen justeret væk fra rotoren.

Den nye model af bremser

Bremsens bolte løsnes

Start med at løsne begge bolte på bremsen så meget at bremsekaliberen kan bevæges fra side til side med hånden.

Bremsegrebet holdes inde

Hold bremsegrebet inde så bremsen griber fast om rotoren og hold grebet inde.

Bremsens bolte spændes

Spænd begge bremsens bolte imens bremsegrebet holdes inde – bremsen er hermed med til at justere sig selv. Sørg for ikke at spænde boltene alt for meget, da bremsen godt kan bevæge sig ud af justering, hvis man overstrammer.
Det kan godt være lidt svært at få bremsen til at fungere perfekt første gang. Udfør da hele manøvren igen.

Den manuelle version
Det er ikke altid at ovennævnte metode virker perfekt og det kan der være mange grunde til. Vælg istedet den manuelle justering som beskrives her:
Du skal løsne boltene som ovenfor, så bremsekaliberen kan bevæges fra side til side med hånden. Du skal herefter kigge ned mellem bremseklodserne og selve rotoren. Dernæst skal du sørge for at der er afstand mellem bremseklodserne og rotoren, imens boltene spændes. Det kan være nødvendigt at holde lidt imod på kaliberen mens boltene spændes.

Rens af rotor på skivebremser
Rotoren kan renses for bremsestøv med isopropylalkohol, som kan købes hos en materialist. Isopropylalkohol renser rotoren for både fedt og snavs. Det kan også anvendes, hvis bremser bleedes og der ved et uheld kommer olie på rotoren.

Relevante guides:

Sådan bleeder du Avid skivebremser

Rengøring af cykelkæde

Cykeltutor — Thu, 08 Dec 2011 17:48:42 +0000

Cykelkæden kan godt trænge til en grundig rengøring et par gange om året. Det gælder især, hvis man kører mountainbike og får en masse skidt ind i kæden. Se en nem måde at få kæden ren på – It’s a dirty job, but somebody’s gotta do it…

Undgå at rense din kæde alt for ofte, da det godt kan forkorte levetiden på din kæde. Læs guiden om Smøring af cykelkæde, så kan du formentlig undgå at skulle bruge kæderenser helt så ofte.

Nogle gange er det dog nødvendigt at komme helt i bund. Børsterne på kæderenseren kan komme helt ind mellem rullerne på kæden, så den bliver helt ren.

Værktøj til rens af cykelkæde

Værktøj:

Kæderenser
Citrusrens
Opvaskemiddel

Kæderenseren påfyldes degreaser

Fyld kæderenseren med degreaser/citrusrens, og monter den på kæden. Citrusrens kan sagtens fortyndes med vand, så er det ikke nær så hårdt mod kæden. De færreste kæderensere er helt tætte, rens din kæde udenfor eller dæk grundigt af med plastic under kæden (en sort affaldssæk kan bruges).

Kæderenseren monteres på kæden

Pedalarmen køres rundt

Kør pedalerne rundt og hold godt fast i kæderenseren. Det kan være nødvendigt, at udskifte citrusrens af flere omgange, hvis kæden er meget beskidt.

Opvaskemiddel:
Degreaseren kan godt binde sig til olie og skidt og lægge en form for fedtet film. Ergo, hvis du vil opnå det optimale resultat, skyl da kæden efter med almindeligt ufortyndet opvaskemiddel i kæderenseren og til sidst vand.

Relevante guides:

Skift af kassette

admin — Wed, 30 Nov 2011 10:22:53 +0000

I denne guide vil jeg forklare, hvordan man skifter en kassette. Dette er en meget nem operation, som ikke behøver tage lang tid. Man skal anskaffe sig lidt specialværktøj som ses nedenfor. Man kan også med fordel afmontere kassetten, hvis man blot vil gøre den helt ren.

Værktøj til kassetten

Værktøj:

kassetteaftrækker til kassettens låsering
kassetteaftrækker med kædefastnøgle i 1” eller en str. 25 (alternativt bruges en stor svensknøgle)
fedt til smøring af kassettebody’en

Gode råd til valg af værktøj

Man kan med fordel bruge en aftrækker med en pal i midten, så aftrækkeren derved holder sig selv på plads. En skiftenøgle (svensknøgle) kan fungere som et alternativ, hvis man ikke har en fastnøgle i 1″ Der bruges en universal fedt. Aftrækker til kassette-låseringen sættes ind i kassetten, og aftrækkerarmen sættes fast på kassetten. Aftrækkerarmen er nødvendig, på grund af kassetten ellers ville dreje med rundt. På billedet er aftrækkeren klar og nøglen er monteret.

Kassetteaftrækker monteres

Kassetten afmonteres

Gaffelnøgle eller skiftenøgle sættes på, og der holdes imod med at fast tag. Man kan evt. holde imod med fingrene på et par af hjulets egere.

Rens af kassettebody med en klud

Kassetten trækkes af og kassettebody’en renses for skidt og fedt med en ren klud. Nogle gange kan kassetten godt sidde temmelig godt fast på body’en, og man kan her bruge en skruetrækker til at lirke den forsigtigt fri.

Smøring af kassettebody

Kassettebody’en smøres med fedt, kassetten er dermed lettere at få af igen og der er mindre friktion imellem body og kassette. Hvis kassetten er helt tør, laver den desuden lettere mærker i body’en.

Find det lille hak

Når kassetten skal sættes på, se efter det lille ”hak” som findes i kassetten – find dernæst den modsvarende lille pal på kassettebody’en og monter kassettens tandhjul, så det store er først. Nogle kassetter har plastic spacers som skal ind mellem tandhjulene, men dette giver ofte sig selv, da tandhjulene ellers kommer til at sidde alt for tæt.

Smør låseringen med fedt

Låseringen smøres med fedt inden den sættes på.

Spænding af kassette

Til sidst sættes aftrækkeren til kassettens låsering igen ind i kassetten, og kassetten spændes med fastnøglen (skiftenøglen). Der skal spændes godt til, men husk samtidig, at det også skal være muligt at få kassetten af igen. Kassetten skal spændes med 30-50 Nm.

Relevante guides:

Cykelværktøj

Hvorfor vælge en 29er mountainbike?

Cykeltutor — Wed, 09 Nov 2011 15:54:55 +0000

Hvid er det nye sort og 29″ hjul er de nye 26″ – læs med nedenfor eller se en video om hvorfor du skal købe en mountainbike med de store hjul – læs også en beretning fra Christian (kører B) og Thomas (Elite) om hvorfor de valgte at køre 29er…

29er

Forskelle og ligheder:

Hjulstørrelsen er den umiddelbare forskel, og 29er refererer direkte til diameteren på hjulene. De større hjul gør at akselhøjden er lidt højere, og forgaflen er også lidt længere. Derudover så kan geometrien på den enkelte cykel laves som producenten nu ønsker det. Akselafstanden har f.eks. ændret sig en del fra de første versioner af 29” mountainbikes til de nye modeller på markedet.

Grundlæggende er det forgaffel og hjul der er anderledes. Forgaflen er længere, og derfor også typisk 200-300 gram tungere, det er selvfølgelig ikke en fordel. Hjulene er større og det er her de store mærkbare ændringer findes. Et større hjul er tungere, da fælgen er større i omkreds og egerne er længere. Når hjulet bliver tungere, og specielt fælgen, så øges ikke bare vægten, men også inertien, som man kan sige er trægheden, når man skal sætte hjulet i fart. Det bliver altså hårdere at accelerere cyklen op i fart, end hvis man havde 26” hjul på sin cykel med samme mærke/kvalitet af fælg og egere. Til gengæld kan man sige, at når hjulet er oppe i fart, så bremses det heller ikke så let og små ujævnheder, rødder og lign. bliver ikke et problem i samme grad. Man siger altså populært, at hjulene ruller bedre…

Forhindringer

29” hjul rammer forhindringer med en anden vinkel og det gør at de forcerer forhindringer bedre. Det er også årsagen til, at en del kører med stiv forgaffel på 29”er cykler, hvilket i praksis ikke er fordelagtigt på en cykel med 26” hjul.

De større hjul vil med samme dækbredde som 26″ hjul have et øget luftkammer, der gør det mere behageligt at ramme ujævnheder. Den ændrede angrebsvinkel på dækket vil også hjælpe til en øget komfort.

Bedre greb og bremseevne

Den større diameter på hjulene giver en større kontaktflade (30%) med underlaget i forhold til 26″ hjul. Dette medfører både et bedre greb og en bedre bremseevne samt en lavere rullemodstand. Det gode greb på en 29″ kommer også til udtryk i sving og kan føles som om, at man kan “lægge sig mere ned” end på en 26″. Dette er dog også en følge af geometrien beskrevet nedenfor.

Den øgede kontaktflade og greb, betyder også at det er muligt at køre med dæk med lavere rullemodstand på 29” cykler, da det mindre greb kompenseres for med den øgede kontaktflade.

Geometri

En 29″ mountainbike har et lavere tyngdepunkt end en 26″ bla. fordi krankboksen er placeret lavere en akslerne på hjulene.

Flere af de store producenter har nu en geometri på cyklerne, så afstanden mellem krankboks og bagnav er næsten ens for 26” og 29”, det gør at baghjulet kommer ind under rytteren, og det medfører et bedre greb på vej op ad bakker. Til gengæld er forhjulet lidt længere fremme, hvilket giver en markant øget kontrol på stejle nedkørsler, da der er mere vægt længere ud over forhjulet.

Argumenter mod de 29 tommer hjul

Der er både argumenter for og imod de 29” hjul, og sammenligning er svær. Skal cyklen være sjov? Skal den være hurtig? Skal den være behagelig? Udbuddet af dele (gafler, dæk, slanger og hjulsæt) er stadig lidt mindre for 29” og specielt for brugte dele. I bund og grund skal man nok helst ud og prøve en tur på de store hjul og gerne i ens vante træningsterræn, for at man virkelig kan sammenligne.

Hjulsættet er som regel det første man overvejer at opgradere på en ny cykel, det vil det nok i endnu større grad være gældende for en 29”, da vægten af hjulene er endnu vigtige end er for 26”.

Christian Gammelgård, B licens for Cycling Nord:

Jeg har købt en Scott Scale 29” Pro udgave. De første ture på den lokale rute afslørede følgende meget tydelige fordele: Langt mere bid i sving, med samme dæk type som min 26”. Betydeligt mere kontrol ned af stejle nedkørsler, bl.a. stører bremseevne, men også lettere at blive siddende på cyklen, ikke at ryge forover. Små ujævnheder var mere behagelige at køre på, stellet flexer også en del i bagstellet, så der er mange steder, hvor man kan sidde ned og træde, hvor jeg på en 26” havde skulle stå op. Hvis der er noget negativt, så er det at den måske er en anelse tungere at træde op af de stejle bakker, men det er jeg ikke helt sikker på, så det er et måske! Det er i hvert fald ikke en tydelig følelse.

Thomas Bundgaard, Eliterytter, kørte i 2011 for Apfoss Racing
Jeg har nu kørt 29” i et år og 2 måneder. Mere præcist Specialized Stumjumper hardtail. Jeg købte sidste år, kørt før Sparekassen Vendsyssel mtb løb i Tornby Plantage en STJ HT Comp alu. Det var lidt et forsøg, havde prøvet 29” et par gange over sommeren og havde herigennem fået øjnene op for det potentiale der er i de store hjul. Samtidig med at vintersæsonen nærmede sig, var 29” i en aluminiums udgave en fremragende valg til vinteren, hvis jeg selv skulle sige det J På med et single klinge setup, fikserede forskifteren, så den fungerede som chainguide, på med et par gode ”sutter” og så afsted! Skoven, grusveje, ja sågår et par turer til Hjørring på landevejen blev det til J
Den første tur på den nye alu. bike var til SparV løbet – kendt som ”kageløbet” i Tornby. For dem som ikke kender området, er det sprød singletrack med massere af flow, rødder og stejle op- og nedkørsler. Jeg var lidt nervøs for om ryggen kunneholde til 2,5times race på en Hardtail, da jeg kort forinden havde skilt mig af med den bedste fully – Epic SWORKS 26”.
Efter 2t19min kørte jeg over målstregen, med et solidt hul ned til 2.pladsen. 4runder på ca. 34min inkl. startloop var hvad jeg havde i mig på dagen og fuldt på højde med hvad jeg havde rykket Epic’en rundt på. Det mest utrolige ved dagens race, var følelsen at holde moment over flere på hinanden følgende bump, hvordan rødderne føltes mindre markante at rulle henover og hvor meget Renegade SWORKS 1,95 havde fat i underlaget. For hverrunde lærte jeg cyklen lidt bedre at kende og begyndte at smide den hårdere og hårdere ind i svingene! Til sidst var det modet der satte grænsen J Lige så sjov cyklen var at rykke afsted på det flade, let kopieret singletrack, ligeså modbydelig tung var hjulene at presse op over de stejle opkørsler! Comp. modellen er spec’et med H20 DT Swiss hjulsæt på knap 2kg! Roterende masse har stor betydning for accelerationer og når vægten skal flyttes vertikalt! Særlig stor betydning af den yderst roterende vægt, såsom dæk, fælge og egers. Derfor erhvervede jeg mig også kort tid efter et par AC 29” hjul på ca. 1650 gr. Markant positiv forskel!!
Jeg tog i løbet af december beslutning om, at det skulle være denne cykel i en SWORKS udgave, jeg skulle bruge som mit ”weapon of choice”! Med en krankboks som er placeret lavere mellem hjulakslen, for at bevare lavt tyngdepunkt – som giver en følelse at sidde bag forhjulet i stedet for ovenpå det, som på en 26”. Ved et lavt tyngdepunkt, bliver cyklen lettere at kaste rundt og ligge ned i svingene. 29” hjulet er i sig selv genialt. Dette skyldes en fladere angrebsvinkel hjulet møder forhindringerne med, hvilket først ogfremmest mærkes ved at cyklen føles mere rolig over rødder, sten og andre ujævnheder. Samtidig bremses momentet mindre og farten kan holdes gennem disse passager. Ser vi på hjulbasen er den lidt længere, men for at forebygge en cykel, som føles lang og sløv på det snævre track, er bagenden – mere præcist, kædestagerne gjort super korte (314mm), for at sikre en adræt og manøvredygtig cykel. ”Slopet” på sadelrøret, som var det rettet til efter hjulet, som på en enkeltstarts cykel, har gjort den korte bagende mulig.

Styreegenskaber
En 29” er mindre reaktiv – dermed ment, den reagerer langsommere og virker i starten udsædvanlig ”sløv”. Man skal tage fat og dreje til! Og gerne en brøkdel sekund tidligere end på 26”. Pas dog på med at vende dig til at tage for godt fat når du svinger, hvis du har tænkt dig at tage en tur på 26”’eren bagefter – det kan gå galt! Snakker af erfaring

Ulemper:

· Større hjul – mere vægt, kræver mere kraft for at træde cyklen i gang og klatre.
· Virker lidt sløv i styreegenskaberne ved de første par turer. Skyldes at ”skulder” knopperne (knopperne på siden af dækket) er længere om at gribe fast pga. hjulets større diameter.
· Lidt længere hjulbase – kan derfor på meget snævert singletrack virke lidt sværere at komme rundt med

Fordele:

· Ruller bedre pga. fladere angrebsvinkel – holder moment
· Bedre greb. En større hjuldiameter har mere kontakt med underlaget.
· Mindre lufttryk. Kørere på en større kontakflade og dermed også et større luftkammer, som tillader mindre dæktryk = endnu bedre greb og mindre brug for store knopper i mudder! ”En hardtail fully”
· Lav krankboks – lavt tyngdepunkt optimal for sving i kombination med max greb i underlaget!

Videoer fra Niner

Test en 29″ mountainbike

Der er mulighed for at teste 29″ cykler fra Giant og visse Specialized forhandlere har cykler man kan låne/leje for en dag:

Giant Demotour

Relevante guides:

Køb af ny mountainbike

Spinning

Cykeltutor — Thu, 20 Oct 2011 09:54:22 +0000

Spinning bliver mere og mere populært i landets mange fitness centre. Jeg vil komme med et par råd og guides nedenfor. Det drejer sig bla. om valg af cykeltøj, spinningsko og de rigtige klamper. Det behøver nemlig ikke være særlig dyrt at anskaffe sig sit eget udstyr.

Spinning

Udstyr til spinning…

Spinningsko

Spinningsko

Der gælder nogle lidt andre krav til spinningsko end almindelige cykelsko, da spinning oftest varer 45-60 min og komforten er knap så vigtig. Vælger du at købe en billig sko, så kan du altid opgradere skoen med en bedre indersål.

Se guiden om cykelsko for at få lidt mere vejledning

Røde Look klamper

Klamper til spinningsko

Køb de røde eller sorte look klamper, som passer til alle spinningcykler. Det er den mest brugte klampe, den er billig og nem at montere. Modellen hedder Delta og du kan se den på Look’s hjemmeside

Her har du en vejledning i at montere look klamper

TIP – I nogle spinninglokaler hænger der skruetrækkere, så du har mulighed for at efterspænde dine klamper, hvis de skulle være lidt løse.

Cykelbukser

Cykelbukser
Komforten i cykelbukser er langt bedre en i almindelige træningsbukser eller shorts og man undgår sår pga. cykelbuksens indlæg og generelle udformning. Sørg for at bukserne sidder godt stramt, det kan godt føles lidt underligt, hvis du ikke er vant til at køre i cykelbukser.
Når man spinner, så sveder de fleste temmelig meget og det kan godt give ildelugtende cykeltøj. Få en guide til vask af cykeltøj

Drikkeflasker

Drikkeflasker
Sørg for at købe et par drikkeflasker. De er langt nemmere at drikke af end flasker med skruelåg og hvis du vasker dem op hver gang, så kan de holde i lang tid.

Relevante Guides:

Justering af bagskifter

Cykeltutor — Sun, 31 Jul 2011 23:00:00 +0000

Det kan være en fordel at kunne justere bagskifteren, da det skal gøres løbende. Det giver dig også muligheden for at kunne skifte kabler selv og derefter selv indstille gearne bagefter.

Værktøj:

Flad skruetrækker (-), lille
Stjerneskruetrækker (+), lille
Umbrachonøgle nr. 5

Bagskifter

På bagskifteren er der 4 generelle indstillinger; afstandsskruen, grænserne ( H og L), og kabelspænding. Når du mestrer dette, så kan du indstille dine gear.

Justering af stilleskrue - se kuglepennen!

Afstandsskruen
Denne skrue justerer afstanden mellem bagskifterens øverste pully hjul og kassetten. Det afviger lidt, hvad de forskellige fabrikanter anbefaler, så jeg vil anbefale en afstand mellem 5-6 mm.
Du skal undersøge afstanden fra det øverste pulleyhjul og kassetten passer ved både kassettens største og mindste tandhjul. Når du drejer skruen mod uret, så bevæger bagskifteren sig væk fra kassetten og omvendt når du drejer med uret.

Indstilling af grænser
De to stilleskruer på selve bagskifteren bruges til at indstille grænserne med. Det betyder altså, at bagskifteren ikke bevæger sig ud over kassettens grænser og dermed også sørger for at kæden ikke falder af kassetten. Det kan nemlig godt lade sig gøre at ”tabe” kæden ned mellem kassette og hjulets egere – og det kan ende dyrt!

Grænsen i det lave gear justeres på L-skruen

Den øverste grænse
På bagskifterens skruer står der H (High) og L (Low) – vi kigger først på L som justerer grænsen ved det laveste gear og ind mod selve hjulet.
Sørg for at cyklen står i det laveste gear som vist på billedet og dermed er kæden placeret på kassettens øverste tandhjul. Du skal nu stille på skruen indtil det øverste pulleyhjul og tandhjulet på kassetten flugter. Når du drejer med uret, så bevæger bagskifteren sig ind mod hjulet – omvendt bevæger bagskifteren sig væk fra hjulet når du skruer mod uret.

Grænsen i det høje gear, H-skruen

Den nederste grænse
Det er nu H (High) skruen vi fokuserer på. Sørg for at cyklen står i det højeste gear som vist på billedet og kæden er placeret på kassettens nederste tandhjul. Du skal nu stille på skruen indtil det øverste pulleyhjul og tandhjulet på kassetten flugter. Når du drejer med uret, så bevæger bagskifteren sig ind mod hjulet – omvendt bevæger bagskifteren sig væk fra hjulet når du skruer mod uret.

I den perfekte verden…
Så passer dette alt sammen meget fint, men hvis din bagskifter eller dit dropout (geardrop) er en lille smule skævt, så kan du være nødt til at indstille bagskifteren, så den kan bevæge sig en lille smule længere til venstre (mod hjulet) og en lille smule længere mod højre (mod rammen). Så fortvivl ikke og prøv at justere bagskifteren, så den kan bevæge sig en lille smule ud over kassettens grænser.

Kabelspænding justeres

Kabelspænding
Denne spænding justerer du på bagskifterens håndskrue. Når du drejer skruen med uret, så løsnes kablet og bagskifteren bevæger sig mod højre. Når du drejer skruen mod uret, så spændes kablet og bagskifteren bevæger sig mod venstre og ind mod hjulet.
Begynd med cyklen i det højeste gear som udgangspunkt og sørg for at bagskifteren bevæger sig et gear ad gangen når du skifter et gear op på skiftegrebet.
Bagskifteren skal som hovedregel flugte med de respektive tandhjul på kassetten, men sørg for at køre gearene igennem og kontroller at det hele passer.

Kablet strammes

Er kablet for løst
Så skal du løsne bolten på bagskifteren og stramme kablet. Jeg plejer, at skrue stilleskruen held ind, så jeg har masser at “give af” når bolten til kablet er spændt. Kablet holdes fast med hånden og bolten spændes, det er tilstrækkeligt.

Den skæve bagskifter…
Skal da bare udskiftes eller…alternativt, så kan du godt justere gearene, så det fungerer godt i de gear du bruger mest og dermed få lidt ekstra levetid ud af din bagskifter.

Se video’en fra SRAM om justering af bagskifter og forskifter

Relevante guides:

Smøring af gearkabler

Smøring af nippler

Cykeltutor — Sun, 23 Jan 2011 06:27:51 +0000

Smøring af nippler er ikke noget, du behøver gøre særligt ofte, men det forlænger levetiden af dine hjul betragteligt, og det gør det nemmere at rette hjulene op. Gør det i forbindelse med dækskift eller ca. 1-2 gang årligt.

Værktøj:

Universal olie
Kanyle

Universalolie med kanyle

NB. Sørg for at klippe enden af kanylen af med en bidetang, så undgår du at stikke dig.

Nipplerne smøres

Smør alle nipplerne med olie. En dråbe per nippel plejer at være nok.
Nippler er lavet af forskellige materialer som kan være både stål eller aluminium. Med tiden kan aluminium-nippler oxidere eller stål-nippler ruste. Det gør dem svære at løsne og dermed sværere at spænde hjulet op, hvilket er nødvendigt engang imellem.

Smør på begge sider at nipplerne:
Giv alle nipplerne lidt olie på ydersiden, hvor nipplerne møder egerne. Når hjulet er i bevægelse, bliver olien fordelt i nipplerne ved centrifugalkraften. Det optimale er at tage dæk og fælgbånd af og smøre nipplerne på begge sider – gør evt. dette når du skifter dæk.

Relevante guides:

Valg af cykelolie

Smøring af styrfittings

Cykeltutor — Sun, 09 Jan 2011 06:58:19 +0000

Smøring af styrfittings er en nem form for vedligeholdelse og meget nødvendig for at der ikke trænger vand ind i lejerne. Smør dine lejer mindst 2 gange årligt eller efter behov. Gør også dette på din helt nye cykel, da lejerne ikke altid er smurt tilstrækkeligt fra fabrikken.

Jeg vil meget kort forklare, hvordan styrfittings smøres på en simpel og hurtig måde.

Værktøj

Værktøj:

Fedt, af en vandtæt type
Umbrachonøgle str. 4
Umbrachonøgle str. 5

Topcappen løsnes

Løsn først topcappen og fjern den helt.

Boltene på frempinden løsnes

Løsn dernæst boltene på frempinden.

Nederste leje på styrfittings smøres

Træk forgaflen 1-2 cm. ned, hvorved der er afstand mellem ramme og gaffel. Der er nu mulighed for at smøre lejet. Hvis lejet er meget beskidt og evt. rustent, skal lejet helt ud for at blive renset og smurt.

Styr og frempind løftes af

Det er nemmest at løfte styr og fremping helt af, for bedre at kunne komme til, når de øverste lejer skal smøres. Lad blot styret hænge af sig selv, for at du har hænderne fri.

Øverste leje på styrfittings smøres

Løft spacers og dækslet til lejeskålen, for at det øverste leje kan smøres. Brug godt med fedt så lejet er beskyttet. Overskydende fedt kan tørres af, når cyklen er samlet igen. De fleste nye cykler har lukkede lejer, og lejet smøres derfor kun for at holde vand væk fra lejet.

Topcap og spacers monteres igen

Husk at smøre bolten med fedt!

Relevante guides:

Vask af cykel

Cykeltutor — Sat, 01 Jan 2011 12:45:56 +0000

Jeg vil vove den påstand, at de færreste synes det er sjovt at vaske cykel. Det er dog en nødvendighed og behøver faktisk ikke være særlig besværligt eller tage lang tid. Belønningen er, at cyklen kører langt bedre når den er ren og velsmurt.

Rengøringsmidler til vask

Værktøj:

Spand
Tryksprøjte/blomsterdyse
Forskellige børster
Auto shampo
Degreaser (affedter)
Bikepolish eller voks
Rene klude

Vand og sæbe
Fyld spanden med vand i første omgang og bland sæbe i efter cyklen er blevet skyllet over én gang. Fyld desuden tryksprøjten med vand. Jeg er tilhænger af tryksprøjten, fordi man kan danne et temmelig højt tryk, så cyklen kan spules. Tryksprøjten kan købes i de fleste byggemarkeder og kan fås fra kendte mærker som ”Gardena”. Tryksprøjten er især en god løsning, hvis man bor i lejlighed.

Brug aldrig højtryksrenser
Jeg fraråder brugen af højtryksrenser, da man risikerer at spule alt fedt ud af lejerne på cyklen. Jeg anbefaler heller ikke brug af højtryksrenser på kæden, da man derved presser vand helt ind i kæden. Brug i stedet en kæderenser, hvis din kæde er meget beskidt.

Ved brug af vandslange, så undgå også at spule direkte på lejerne.

Vask af cykel

Vask af bremeser

Rammen først
Vask først rammen af med en blød børste. Det mest beskidte som; hjul, kassette og kæde kan tages til sidst. Brug børster i forskellige størrelser, så du kommer ind alle steder.

Rens af kassette

Kassette
Brug en speciel kassettebørste, der har takker, dermed kan du komme helt ind mellem tandhjulene, hvor skidtet sidder. Brug evt. en børste med degreaser på (kan være fortyndet med vand) for at rense kassettens tandhjul.

Vask af kranksæt

Kranksæt
Brug samme fremgangsmåde som ovenfor og rens klingerne foran med en børste og degreaser.

Kæde
Rens kæden med en kæderenser eller blot med en børste som du kun bruger til kæden. Brug degreaser (kan være fortyndet med vand) hvis kæden er meget beskidt. Tør kæden helt ren for vand og skidt efter den er renset. Smør derefter kæden med olie

Polering af cykel

Polering
Poler din cykel med en bikepolish eller bilvoks. Lakken på en cykel holder længere og er mere modstandsdygtig når den poleres engang imellem, nøjagtig som det gælder for en bil. Det er desuden også nemmere at vaske cyklen ren når den er poleret. Skidtet sidder ikke så godt fast på cyklen, fordi polishen lægger en beskyttende hinde på lakken.

Relevante guides:

Rens af kæde
Smøring af kæde

Køb af ny mountainbike

Cykeltutor — Wed, 10 Nov 2010 09:38:51 +0000

Jeg kunne godt tænke mig at give dig lidt vejledning inden du køber en ny mountainbike. Der er forskellige ting man skal være opmærksom på og jeg synes det er vigtigt at du får den helt rigtige cykel fra start.

Læs først guiden hvorfor vælge en 29er mountainbike for at lære lidt mere om forskellen mellem 26 og 29 tommer hjul

Nogle af de mest populære mærker i Danmark er: Giant, Cube, Scott, Specialized, Focus, Canyon, Ghost og Trek.

Specialized Hardrock 29er

Giant Talon 29er

Trek Cobia 29er

Jeg vil anbefale, at starte med en cykel til ca. 6-8.000 kr. fordi det er vigtigt at cyklen er af en rimelig kvalitet, så får du får en god oplevelse i skoven.

Den flotteste bagskifter…
Mange fabrikanter, ja stort se alle sætter notorisk en ekstra god bagskifter på cyklen, fordi mange tager dette for et udtryk for at hele cyklen er af god kvalitet. Det er altså ofte brugt, at kigge på cyklens bagskifter og derefter vurdere om cyklen er god eller dårlig. Dette er et fint salgstrick, men du skal være opmærksom på, at der godt kan sidde en god bagskifter på en dårlig cykel.

Cykelstørrelse
Du kan bruge denne guide som vejledning til at finde den rigtige cykelstørrelse – Jeg vil anbetale, at du låner en cykel af en kammerat, som har nogenlunde samme højde som dig selv, så har du noget at forholde dig til. Flere og flere forhandlere har også cykler som du gratis kan teste.

Ramme
Er cyklen du kigger på i 6-8000 kr. klassen, så er det lidt svært at forlange at rammen også er rigtig god og let. Mange af de cykler som ligger i denne prisklasse er aluminium-rammer og kvaliteten ligger meget tæt op ad hinanden. Det er kort sagt ikke rammen der lægges vægt på og det primære er, at du finder den rigtige størrelse ramme, som passer lige netop dig.

Forgaffel
En god forgaffel er med til at give en god oplevelse på cyklen. Jeg synes det er værd at give forgaflen lidt fokus, da dette også er en af de dyreste ting på cyklen at opgradere. Det kan altså godt betale sig i længden, at betale lidt ekstra for en cykel med en god forgaffel.

Bremser
Langt de fleste cykler er udstyret med skivebremser og de fleste også med hydrauliske skivebremser. Der sker stor udvikling indenfor skivebremser og de fleste modeller fungerer rigtigt godt. Fordelen ved skivebremser er at fælgen ikke slides som ved fælgbremser og selve bremsens rotor sidder tæt på navet og derfor kommer der sjældent mudder og skidt på bremsen. Det er desuden en fordel at fælgen også godt kan være lidt skæv uden at det giver problemer, som ved V-bremser.

Vedligeholdelse af skivebremser

Skivebremser skal ikke vedligeholdes specielt meget, de skal selvfølgelig vaskes og rotoren (skiven) rengøres med isopropyl alkohol, som kan købes i Matas

Nogle gange skal bremsen bleedes, altså olien i bremsen skal skiftes fordi der er luft i systemet men der kan sagtens være år imellem.

Hjul
Mange cykler bliver leveret med det man kalder “private label” hjulsæt. Altså fabrikantens eget mærke, så det ikke nødvendigvis er muligt at forholde sig til kvaliteten. Der er også mange cykler, som leveres med Shimano nav. Disse nav er generelt af en god kvalitet.

Vedligeholdelse af hjul
De fleste hjul på færdigbyggede cykler er maskinopspændte og det kan godt medføre at egerne løsner sig efter et stykke tid, så sørg for at få dine hjul spændt op efter de er kørt til.

Pedaler
Der findes et hav af forskellige systemer: Shimano, Look, CrankBrothers, Time og Ritchey… Jeg vil faktisk anbefale Shimano, hvis du ikke har kørt med click-pedaler før. Du kan få deres billigste model for under 300 kr. og så tage den derfra. Shimano pedaler kan desuden justeres, så de ikke strammer for meget om klampen under skoen og er derfor nemme at komme ud af!

Vedligeholdelse af pedaler
Pedalerne kan smøres med en tør kædeolie på selve pedalens fjeder, så denne ikke ruster fast. Det er også muligt at smøre lejer på visse pedaler, bla. Crank Brothers og her anbefales en vandafvisende fedt.

Inden du bruger cyklen første gang

Smør kæden, eller gør det efter første tur – cyklen leveres ikke med smurt kæde, den har kun fået fedt
Smør diverse bolte med olie, så disse ikke ruster – gør dette løbende
Pump din forgaffel til det tryk som passer til din kropsvægt, så kører gaflen bedre
Smør niplerne på hjulene med olie, så er hjulet lettere at rette op og du minimerer risikoen for at de oxiderer
Smør dine styrfittings – de fleste cykler leveres ikke med smurte styrfittings fra fabrikken

Relevante guides: